柚子寶說

位在台北車站的這間了凡油雞飯，頂著米其林一星的尊貴，從新加坡下榻台灣。

台灣民眾趨之若鶩，爭先恐後地灌爆這家店的餐桌，剁雞肉響，刀起刀落，肉汁溢漫。

了凡油雞飯的盛名，其實在google搜尋引擎就可以看到。

如果你打油雞，以菜系進行搜索一般會出現的是維基百科，但現在出現的是了凡。

我想大家印象中的米其林與貴傷傷的概念畫上等號，但是一份只有百來元的尊貴美味，大家都想要捧一下米其林的場。

然而到底好不好吃，我想絕對是有他的道理的。

了凡油雞飯店內非常簡樸，說是菜色也沒有太多選擇。

店家內有一台電視，不斷播放了凡油雞飯創辦主廚陳翰銘的傳奇，以其研發之獨門醬汁，於2016年勇奪米其林一星。

店內的菜單主要就是油雞、燒肉、叉燒、排骨。

其上述菜色也是台灣一般快餐店可以看到的料理，可見平凡料理用心操作，也能成就不凡。

了凡油雞飯的動線很簡單，點餐、叫號、付錢、吃飯、吃完自行把餐盤收到回收處，基本上就是一個百貨美食街的設計。

但很有趣的是在醬料放置處，有一種特別的酸辣醬。

他看起來是用番茄、辣椒和蒜所煮成，看起來紅辣辣的，但是其實吃起來比較偏酸，辣度頗低。

這個東西頗有刺激唾腺分泌的功能，而且意外地和叉燒、油雞等肉類菜色搭配，且能顯現肉質的鮮美，並有解膩的功效。

尤其是油雞飯上豪邁的撒上港式燒臘的醬汁，米飯上反射著油漬光澤，吃完後不覺油膩的經驗，讓人不經驚豔米其林一星的桂冠果然有其實力。

羅漢果冬瓜茶 30元/杯

油雞撈麵 120元

油雞的製程工序，需要的是兩個重點，一是烹調方法，其二是雞肉食材的新鮮度和口感。

油雞主要調味來自於薑、鹽、花椒等，其重點在於和雞肉的融合，不能過於凸顯調味料的本味，以致失了整道菜的平衡。

來自新馬的油雞飯，其飯本身會與雞湯一起熬煮，所以看似簡單的油雞飯，整個都是雞肉的鮮美，其調性統合，是為市井小民稱道的美味小吃。

了凡油雞飯的油雞，走的是港式油雞路線。

其外皮略為烤過，並且用其獨門醬汁加強味覺上的層次。

一般油雞或是中國菜的白斬雞是吃冷盤，原因是要用溫度來提升雞肉的彈牙；更有甚者會讓皮下凝固出雞油凍，味之精華。

相較於我們所認知的油雞，冷食的油雞，了凡的油雞是吃熱的。

絕妙的是，雖說是吃熱的，但其彈牙的肉質卻依然保有，即代表他吃的食材的新鮮和要求。

其口味和醬汁的鮮甜極度下飯，我們所吃的撈麵，該店講其嚼勁，在吸足油雞醬汁的鮮甜，勘成一品。

叉燒撈麵 140元

叉燒肉旁，有一小搓類似沙茶的東西，但他不似台灣牛頭牌叉燒醬的油膩，但依然可以從其肉末中吃出一點肉鮮味。

港式叉燒肉外皮一般式甜的，它們標榜的是一種詭異的特色，就是要甜的焦紅，用顏色來告訴客戶你會體驗到的滋味。

叉燒肉一般會有幾種顏色，紅、黑、褐、肉白。

紅色以及黑色的部分式醬汁、烹調工序所產生的，了凡油雞的叉燒，原以為黑色部分吃起來會有苦味，

然而真正吃起，卻是和紅色部分肉類香甜更濃厚的加強版，味到略苦，但不占千分之一。

叉燒需要用帶有肥肉的豬五花，才能表現那種油滋滋亮晶晶的視覺霸凌。

褐色是瘦肉，是豬肉本身的鮮美；褐白則是五花豬肉，然而要不膩，需要靠外皮的焦香、燻烤的擴散，以達到味的調味。

米其林一星的調理，就是可以將叉燒部位分食，可以有細膩的味覺體驗；爾或你可以一口嚼下這切好剛剛好一口的叉燒肉，來達到一次多層次的味覺體驗。

細膩卻又豪邁，油脂和唾沫的交融，外加前述酸辣醬汁的錦上添花，或是你花心一點改沾染一下類似沙茶的蘸醬，都會有不一樣的美味。

不像一般的日本料理餐廳、法式餐廳或是中國餐館，米其林評鑑其佳餚時講求上菜順序。

上菜順序，就像是一首歌，可以有前奏、副歌、結尾，中間有個solo的搭配方法互相輝映行程一連串的美食體驗。

了凡油雞飯，就端了一盤快餐飯，就叫你吃，拚一顆星米其林。

他沒時間跟你榮華富貴的繁瑣，一盤「砰」一聲端上、上面就俺的油雞、還有飯，我們直接進入主題，這一顆星給不給。

霸道的像一個流氓，但也很無奈。

對於吃貨而言，我們只相信本能的嘴。

但我想起焦桐先生說的：

＂美食不需要高價位，只要新鮮的食材，用對的操作，就是美食了。＂

我想了凡油雞飯就是如此。

了凡香港油雞飯‧麵 Hawker Chan Taiwan

【地址】 台北市忠孝西路一段36號。

【交通方式】搭乘捷運至臺北車站HOYII北車站店。

【電話】(02) 2311-8078。

【營業時間】周一至周日11:00-22:00 。